Beyazlatma Fırtınası Sırasında Dünyanın En Büyük Buzul Alanında Sıkıştım - Siz de Olmalısınız

Önümde kros kayağı yapan iki kadın beyaz bir uçurumun içinde yüzüyormuş gibi görünüyor. Beynim kayaklarının teknik olarak yere değdiğini biliyor ama biz o kadar yoğun ve sonsuz bir beyazlığa gömülmüş durumdayız ki, tüm derinlik algısı ufukla birlikte eriyip gidiyor ve ben sadece onların havada asılı duran optik yanılsamasını görüyorum.

Kanada'nın Kluane Milli Parkı'ndaki Yukon'dayım, dünyanın en büyük kutupsuz buz sahasında kayak yapıyorum (her ikisi deUNESCOsite veGuinness Dünya Rekorututucu). Bu donmuş alan üç buzulun merkezidir. Aylardan haziran ve botlarımın altında kalın kar var, altında 3000 feet buz var. Kluane buz sahalarında rehberli kamp gezimizin sonuna geldik ve uçağımızı beklerken kayak yapıyoruz. O sabah küçük bir pervaneli uçak tarafından alınıp medeniyete geri götürülmemiz gerekiyordu ama gelen sis fırtınası pilotun uçmasına engel oldu. O yüzden bir gün daha burada kalacağız.

Zaman öldürmek için kayaklarımızı, batonlarımızı ve hantal bir uydu GPS cihazımızı aldık. Nereye gittiğimizi göremeyen arkadaşlarım konumumuzu takip eden küçük kırmızı noktayı takip ediyor ve ben de izlerimizin bizi kampa geri götüreceğine güvenerek onları takip ediyorum. Benim de havada uçuyor gibi görünüp görünmediğimi merak ediyorum ama bunu hayal etmek zor. Son zamanlarda kendimi her zamankinden daha ağır hissettim, huzursuz düşüncelerin ağırlığı altında ezilmiştim.

Beni uzak Yukon kasabalarına, Altına Hücum bölgelerine ve bu dev buzulun üzerine götüren bu macerada, bir miktar bastırılmış enerji taşıyordum. Bu deneyim beni sadece fiziksel olarak değil, ödüllendirici de olsa sınadı ve farklı bir yanımı, sabrımı zorladı.

Mağazalar, dağ yolları ve Altına Hücum hikayeleriyle başlıyoruz

Beklentim, 2023'te ilk kez duyduğumda artmaya başladı.Buzul Akışı turutarafından sunulan karda üç gecelik bir kamp gezisiKuzey Göçebe Açık HavadaYerlilerin sahip olduğu bir macera şirketi veBuz Alanı Keşfi, buz sahasında yetkili tek kamp. Yakın zamanda kros kayağı yapmaya aşık olmuştum ve açıklamada bunun yeni başlayanlar için uygun olduğu yazıyordu; ayrıca, 20 yılı aşkın bir açık hava macera tutkunu olarak hayatımda, doğrudan bir buzulun üzerinde uyumayı hiç duymamıştım.

Oraya varmak için sabırsızlanıyordum ama uzun bir yolculuktu. İlk önce New York'tan Whitehorse'a (Vancouver'daki bir bağlantı aracılığıyla) uçar, komşu kasaba Carcross'ta bir gün geçirir, ardından ertesi sabah iki buçuk saat boyunca batıya doğru, ormanlık uçağın beni alıp buz sahasına götürebileceği Kluane Gölü'ne giden ıssız bir yolda arabayla giderdim. Doldurmam gereken birkaç saatlik boş zamanım vardı.

Şans eseri bölge aktivitelerle dolu. Buradaki Klondike Altına Hücum tarihi, First Nations'ın bu bölgedeki deneyimlerini gölgede bırakıyordu, ancak bu durum özellikle aşağıdaki gibi yerlerde değişiyor:Carcross.Küçük topluluk (birlikteWhitehorse ve Skagway, Alaska arasındaki tren hattı) hepsi bir buzul gölünün kenarında duvar resimleri, totem direkleri, hayalet bilgileri ve kapı aralıklarında geyik boynuzlarıyla süslenmiş renkli ahşap kulübelerle doludur.

Çeşitli mağazaları gezdikten sonraCarcross Avam Kamarası- şurup, akçaağaç yağı, kahve, el yapımı sabunlar, mücevherler ve mokasen satan barakaların bulunduğu şehir merkezi - marketten pralinli kurabiyeli dondurma aldım.Matthew Watson MarketYukon'un en eski faaliyet gösteren mağazası. Güneşli dış mekan masalarında waffle külahımın son parçalarını çıtırdatırken, Tlingit Ulusu'nun bir üyesi olan yerel Shane "Wallyman" Wally ile bir sohbet başlattım.iz ekibi lideri. O işaret ettiMontana Dağı, kasabanın kenarına doğru yaklaşıyor. Bana "Şehirlilerin gelip araziyi kontrol etmelerini ve güzelliğini görmelerini istiyoruz" dedi.

Wallyman, Altına Hücum sırasında bir zamanlar madene erişim yolu olarak kullanılan bazı eski patikaların temizlenmesi ve bunların 60 kilometrelik yürüyüş ve dağ bisikleti parkurlarına dönüştürülmesi projesine yardımcı oldu. Bunu sürdürülebilir bir şekilde inşa etmek istiyoruz, böylece nesiller buraya gelebilir” dedi. "Toprağa iyi bakmalısın; benim görüşüme göre bir numaralı şey bu."

Şehrin göz alıcı manzaralarına doğru yürürken doğayı korumayı düşündüm:Bennett Plajıtekneler, iskele ve havlular üzerinde güneşlenenler ile noktalanmış; görünüşte yersizCarcross Çölübir zamanlar gölün dibi olan küçük bir kumul alanı; ve buzulZümrüt Gölümavinin içinde yeşil girdaplarla parıldayan. Kendimi Montana Dağı'na yürüyüş yapmak ve daha fazlasını ziyaret etmek için zaman ayırmış olmayı dilerken buldumYerli Klondike Altına Hücum tarihi mekanları(perili olduğu iddia edilenler dahil)Caribou Otel), ama buz sahasına gitmenin zamanı gelmişti.

Buzullara uçuş

Sabah, yeşil dağlar, damlayan dereler ve kuş cıvıltılarıyla çevrili Kluane Gölü'ne 2,5 saat sürdüm. Orada bu geziye katılan diğer kişilerle tanıştım: çoğunluğu Kanadalı, yalnız ve küstah yedi kadın. Gölün kenarındaki küçük bir pistte toplandık. Sonra bekledik. Ve burada işin doğanın elinde olduğuna dair ilk izlenimimi edindim.

Rehberimiz ve Northern Nomad Outdoors'un ortak sahibi Candace Dow, beklediğimiz günde buzullara ulaşamayabileceğimiz konusunda bizi uyarmıştı. Her şey, burada, vadide genellikle açık görünen ama uzakta değişken, öngörülemeyen bir kuvvet olan hava durumuna bağlıdır. Böylece ormanın içinden yürüdük, ayakkabısız göle doğru yürüdük ve güneşte gerindik.

Hava kararmadan önce izin alamadığımız için buz sahasını incelemeye gelen araştırmacıların kullandığı mütevazı ranzalarda uyuduk. Tarafından yönetilmektedirFirst Nations ve Parklar KanadaKluane, Kuzey Amerika'daki iklim değişikliğinin en büyük kanıtını gösteriyor. Gerilen buz, buzulları duyarlı varlıklar olarak gören ve hızlı erime nedeniyle buzul suyuna ve hayvan avcılığına olan bağımlılıkları değişen Kıyı Tlingit ve Carcross/Tagish dahil olmak üzere çevredeki birçok İlk Milletin yaşam tarzı üzerinde muazzam bir etkiye sahiptir. Buna karşılık, Wallyman ve Dow gibi yerel halk yavaş yavaş toprağın korunmasını destekleyebilecek dikkatli ve bilinçli bir turizm tasarlıyor.

Ertesi gün pilotun görünürlüğü kontrol etmek için birkaç deneme yaptığı ancak geri dönmek zorunda kaldığı söylendi. Buzulların anasına ulaşmak için sabırsızlanıyorum. Biraz daha dolaşıyoruz ve huzursuz bacaklarım harekete minnettar oluyor. Sheep Creek Yolu'nda altı millik bir yürüyüşe çıkıyoruz ve yol boyunca taze toplanmış dünyevi, hafif acı ladin uçlarını yiyoruz.

Sonunda, iki gece süren yavaşlığın ardından, etrafımızdaki muazzam vahşi doğaya bakıp dolaştıktan sonra Dow'dan sinyali alıyoruz: Zamanı geldi. Orman uçağı aynı anda yalnızca üç kişiyi indirebiliyor, bu yüzden sabırla sıramı beklemeye çalışıyorum ve sonra yola çıkıyoruz. Rüzgâr, toz ve heyecan içinde havaya yükseliyoruz.

Yaklaşık 30 dakika batıya doğru uçarken, pencereden dışarı doğru dalgalanan dağların hızla yeşilden kahverengiye ve beyaza geçişini, etrafımızdaki tüm zirveler karla kaplanıncaya kadar izliyorum. Yanımda oturan Icefield Discovery'nin baş pilotu Sherpal Singh, "Manzaralardan asla bıkmam" diyor, sesi kulaklıklarımızda çınlıyor. "Işık her zaman değişiyor."

İleride düz bir alan beliriyor ve küçük uçak, altına iliştirilmiş devasa kayakların üzerine iniyor. Dışarı atlıyorum ve onun uçup gitmesini, ufukta bir noktaya dönüşmesini ve sonra gözden kaybolmasını izliyorum. Ayrıca planladığımız zamanda alınamayacağımız konusunda da uyarıldık, bu yüzden öngörülebilir gelecek için evime baktım.

Buz sahasında hiç hayvan yok, çünkü bitki ya da yiyecek hiçbir şey yok, yani hayattan tamamen yoksun. Biz yalnızız. Kilometrelerce uzanan düz kar, uzaktaki beyaz dağlarla çevrelenmiş durumda. Güneybatıda, Kanada'nın en yüksek ve Kuzey Amerika'nın Denali'den sonra ikinci en yüksek dağı olan Logan Dağı'nın devasa krem ​​şanti zirveleri yer alır. Önümüzde uzun, yarım silindirli bir çadır var; içinden bir kadın çıkıyor ve bize doğru yürüyor. Bana bir kürek veriyor, kardaki bir noktayı işaret ediyor ve çadırımı kurmak için bir çukur kazmaya başlamamı söylüyor.

Bu Sian Williams, eski araştırma asistanı ve rehber ve Icefield Discovery'nin şu anki başkanı ve operasyon yöneticisi. “Ve yemek pişir,” diyor gülerek. Büyük, ortak Weather Haven çadırında, dumanı tüten kızılcık sütlü pudingi, kaju kremalı brokoli kinoa sarmalarını ve helikopterle bırakılan propan fırınında ısıtılan yapışkan brie'yi hazırlıyor.

Williams, bize darbesiz kamp yapmanın önemini anlatırken, "Her şeyi toplayıp buradan ayrılsaydık, buranın burada olduğunu asla bilemezdiniz" diyor. "Buzullar bizim için hayati önem taşıyor. Tatlı su kaynaklarımız buradan geliyor." Sürdürülebilir girişimleri arasında tüm atıkların paketlenmesi yer alıyor ancak Williams, misafirler için her şeyi kaygısız hale getiriyor. Yaklaşık 25 yıldır kampı yönetiyor ve burada haftalarca, hatta beş haftaya kadar kalmaya yetecek kadar malzemeye sahip. "Kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü burada olmayı seviyorum" diyor.

Buz sahasında uyumak, kayak yapmak ve kişisel farkındalık

Geceleme, nisan ayından ağustos ayına kadar mümkündür. Ağustos aynı zamanda kuzey ışıklarının ilk görünür olduğu aydır ve alçak dağlarda kısa ömürlü sonbahar yaprakları görülür. Ancak Icefield Discovery günübirlik gezi seçenekleri de sunuyoruçuş gezileriEylül ayına kadar inanılmaz manzaraları hayranlıkla seyretmek ve hatta etrafta dolaşmak için geri dönün. Pilot Singh, "Günün ilk uçuşu ve son uçuşu her zaman oldukça muhteşemdir" diyor. Yine de Williams birkaç günlük bir gezi öneriyor. "Buz sahasını hissetmek daha gerçek bir deneyim" diyor.

Bir sabah sıcaklık eksi 18 Fahrenheit dereceye ulaşsa da uyku tulumumda kendimi sihirli bir şekilde kızarmış hissediyorum. Gün, güneşle birlikte 40 dereceye kadar ısınıyor ve dağlara ve buz sahasının kenarlarındaki bazı kaya oluşumlarına ulaşana kadar her seferinde kamptan farklı yönlere giderek geniş alanda kayak yapıyor veya kar ayakkabısıyla yürüyoruz. Sonsuza dek beyaz olan manzaralar daha önce veya o zamandan beri gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Kampa döndüğümüzde Dow, kas iyileşmesi ve meditasyon için yoga seanslarına öncülük ediyor.

Bulutlar (uçuk beyazlık da dahil) yola çıkışımızı bir, sonra iki gün geciktiriyor. Seyahat lojistiği konusunda endişelenmiyorum çünkü Whitehorse'dan New York'a dönüş uçuşlarımızdan birkaç gün önce bütçemizi ayırmamız söylendi. Esnek uçak biletleri bu yolculuk için bir zorunluluktur.

Arıza süresi boyunca Williams bize düğüm atma tekniklerini öğretiyor. Sıcak çay içiyoruz, bazıları kitap okuyor, bazıları da dergi.

İtiraf etmeliyim ki benim için en zor kısım bu. Bacağım huzursuz bir enerjiyle sallanmaya başlıyor. Tekrar kayak yapmaya veya kar ayakkabısıyla yürüyüşe çıkabilir miyiz? Sessiz zamanı nasıl doldururuz? Normalde bir programı aşırı dolduran, her zaman bir sonraki etkinliğe geçen biriyim. Ama burada pes etmek zorundayım; Doğa Ana seyahat programımı umursamıyor.

Birlikte geçirdiğimiz son öğleden sonra, güneş o kadar yoğun bir şekilde patlıyor ki, hepimiz beyazlığın ışıltılı altın rengi bir denize dönüştüğünü görmek için dışarı çıkıyoruz. Yoga pratiğimizi insan piramitleri ve denge hareketleri yapmaya, üst üste düşmemek için çok gülmemeye çalışarak ortaya koyuyoruz. Oyun beni huzursuzluğumdan kurtarıyor. Hiç soğuğu hissetmiyorum bile. Katmanları çıkarıyoruz ve serinletici havaya soğuk bir dalış gibi koşuyoruz.

Bu, hava kararıncaya kadar tek bir yerde hareketsiz kalmak zorunda kaldığımız, güzelliğe ve sessizliğe hayran kaldığımız, yavaş yolculuğun en yavaşı olabilir. Kendi kendime muhtemelen biraz daha fazla kesintiye ihtiyacım olabileceğini düşünüyorum. Bizi bir gün daha belirsizlik içinde tutan son sis fırtınasını sevdim. Geriye dönüp baktığımda, o anda ne kadar tamamen orada olduğumu fark ediyorum; dikkatim dağılmıyor. Son yürüyüşün sonuna doğru aşağıya baktım ve fark ettim ki evet kayaklarım da boş beyazlığın içinde yüzüyormuş gibi görünüyordu. Teslim oldum ve kendimi ağırlıksız hissettim.